SlideShow Pro
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
Kiállítások
képek
nemafaharang.jpg
Névnap
Ma 2017. október 17., kedd, Hedvig napja van. Holnap Lukács napja lesz.
Naptár modul
<-  Október 2017  ->
HK SzCs P Sz V
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Ma van az év 290. napja Szökőév? - Nem! -
Hétköznap/hétvége: Hétköznap

Idő: 05 óra, 55 perc.
Internetidő: 205 (Swatch)
Időszámítás: Nyári
Horoszkóp:
Mérleg (szeptember 23. - október 22.)
Leirások

Hogyan készíthet fotóiból festményhatású képeket,
a Corel Painter Essentials ingyenes demójával

A Painter Essentials 60 napig(!) ingyenesen használható változatával, számtalan stílusban alakíthatja át digitális fotóit, melyek aztán a folyamat végén egészen valósághű festménynek tűnnek. A program kezelése igen egyszerű, és a megvásárlása nélkül, a 60 nap alatt is bőven van idő, hogy néhány látványos képet készítsen.

Tipp: Kitűnő ajándék ötlet! A postershop.hu-n megrendelheti az Ön által átalakított kép festővászonra nyomtatását, így a megtévesztésig élethű festményt készíthet egy egyszerű fotóból.
 

 

 

 

 

 

Bővebben >>>>>>

 

  www.olympus.hu/cameras/

 

 

 

Javítás és Bemutatóterem.
OLIMPUS fényképezőgépekről.
...........................................................................

A digitális fotózás mühelytitkai 2006
Keating, Richard - Enczi Zoltán

dó: RAINBOW-SLIDE KIADÓ
Oldalak: 192
ISBN: 9638666617
Nyelv: MAGYAR

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az új évezred elsõ éveiben a fotózás új dimenziókat kapott. Már mindenki számára elérhetõ az, amit eddig csak a NASA vagy a titkosszolgálatok használhattak. Ez az eszköz nem más, mint a komoly minõségre képes digitális fényképezõgép. Aki kipróbálta a digitális csodákat, tudja, hogy ez a technika mind a kreativitás, mind a kisérletezés terén felülmúlja analóg elõdjeit. Egy ilyen felszereléssel fotózó amatõr sokkal rövidebb idõ alatt, kisebb nehézségek árán megtanulhat profi módon fényképezni. Lépjünk be mi is a vizualitás mélyebb vizeibe, és sajátítsák el Önök is a digitális fényképezés alapfogásait.
Kiadónk számára fontos, hogy a technikai információkat is közérthetõ nyelven nyelvan jutassa el olvasóihoz. Épp ezért e könyv - és a sorozat bármely tagja - nem csupán a profik, hanem a laikus amatõrök számára is érthetõ nyelven íródott. Reméljük kiadványunk ilyen szempontból is elnyeri tetszésüket.


 

 

 

 

 

Steiner Gábor - Fények és árnyékok

Fotóművészet - Tárgyfotó
2011. január 27. csütörtök, 23:57



A csendélet a festészetnek mindig kedves témája volt. Az évszázadok során képek ezrei születtek, dolgozták fel, oldották meg, az egymás mellé helyezett különböző tárgyak együtteseinek síkban való ábrázolását. Ezt a hagyományt később a fotográfusok is folytatták. Ez még "natura morte" vagyis a csendélet, az önmagáért való szépség, megejtően idillikus világa.

*********************************

Portré fotózás jótanácsok

 


Nem kell profi fotósnak lenni ahhoz, hogy jó portréfelvételt készítsünk. Elég, ha odafigyelünk pár apró részletre a család, barátok, vagy modellek fényképezésénél. Nem kell hozzá drága csúcs modell, elég egy kompakt fényképezőgép is. Senkinek sem árt, ha megfogadja a szakavatottak tanácsát, hogy hogyan lehet a felvétel igazán jó. Mire kell odafigyelnem?

 

 

 

Kezdjük talán a három legfontosabb alapelvvel.
Téma - Határozzuk meg, hogy mi a fotó témája?
Kiemelés - Körvonalazzuk a témát, jól elhatárolva a környezettől.
Egyszerűsítés - Egyszerűsítsük a kompozíciót, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a témáról.

Ahhoz, hogy igazán jó képet készítsünk vizsgáljuk meg ezt a három alapelvet részletesebben. Ne hanyagoljuk el az apró fogások fontosságát. Még exponálás előtt választ kell találnunk az alapelvekben feltett kérdésekre.

 

 

 

 

 

 

 

1. Mi a témám?
A téma az a személy, akit le szeretnénk fotózni. Ez a válasz így túl egyszerű lenne, úgyhogy ássunk kicsit mélyebbre! A téma nem csupán egy személy, hanem egy hangulat, egy számunkra fontos érzés, amivel szeretnénk megtölteni ezt a felvételt és amit viszont szeretnénk látni az elkészült fényképen is. Fontos, hogy a modell is részt vállaljon a felvétel elkészítésében, legyen nyugodt és ellazult, próbáljon meg tökéletesnek mutatkozni, hogy a legelőnyösebb arcát örökíthessük meg.

2. Hogyan helyezzük a témát a figyelem középpontjába?
A legjobb, ha a felvételezett személy teljesen a kép központjában áll, a fej és a vállak töltsék ki teljesen a keretet. Meg kell találnunk a megfelelő távolságot a kamera és a modell között. Kísérletezzünk a különböző beállításokkal, koncentráljunk a témára. A képen pontosan az a beállítás lesz látható, amit a keresőben látunk. Alkossuk meg a kompozíciót. Ajánlott portré felvételezéshez a közepes tele zoom használata 85mm-135mm között, minél nagyobb fényerővel.

3. Hogyan egyszerűsítsem le a témát?
Ha megvan a téma és a beállítás, vizsgáljuk meg a hátteret. Ezt a nagyon fontos lépést sok amatör fotós hagyja figyelmen kívül. Ne higgyük azt, hogy a jó portré elkészítése izgalmas hátteret kíván. Gyakran láthatunk a modell mögött különböző "kallódó" tárgyrészleteket, fákat, ablakkeretet, egy belógó szekrényajtót. A válasz: Távolítsuk el a zavaró tényezőket! Törekedjünk egyszerű, lehetőleg pasztelles háttér kialakítására. Válasszunk egy sima falfelületet, vagy akasszunk fel egy egyszínű anyagdarabot a modell mögé. Kerüljük a csíkos, kockás vagy nagymintás háttereket!

 

 elkészítéséhez! Van azonban még egy rendkívül fontos tennivaló: fel kell készíteni a modellt a fotózásra.

Fontos, hogy a felvételezett személy jól érezze magát a bőrében. A kamera közelsége gyakran gátlásokat okoz, amelyeket nem mindig könnyű leküzdeni. A modell viseljen valami számára előnyös öltözéket, a haja legyen rendezett. Akár alkalmazzon egy jó sminket az arcán. Érezze magát szépnek és izgalmasnak és erről gyözzük is meg őt. Adhatunk akár mi is öltözködési tanácsokat, szem előtt tartva azt, hogy mi mutatna legjobban a képen és mi áll legjobban a modellnek. Mivel a portrén a figyelem középpontján az ARC és a KIFEJEZÉS áll, válasszunk inkább minél sötétebb öltözéket. Általában jobb a hosszú ujjú felsőrész, mint a rövid. Figyeljünk a nyakra is, egyes hölgyeknek kifejezetten előnyös a garbó, másoknak a széles gallér. Ha megfelelő az öltözék és egyszerű a háttér, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, hiszen csak a témára kell koncentrálnunk. Még egy tipp a színre vonatkozóan: Ha a modell szeme világoskék vagy zöld, válasszunk ugyanilyen színü felsőruházatot! Ezzel jobban kiemelhetjük a szemeket! Ha olyan hölgymodellről van szó, aki élénkpiros rúzst használ, ajánlott a hasonló színű pulóver vagy blúz viselete. Minden esetben figyeljünk arra, hogy a háttérszín és a modell öltözete illeszkedjen egymáshoz. Keresse a harmóniát és ne a kontrasztot!

Most Ön és a modell készen állnak a fotózáshoz. Használjon nagy fényérzékenységű filmet - szabadtéri fényképezéshez 200, zárt helységben ISO 400-as film ajánlott. Ilyen filmérzékenységgel ugyanúgy készíthet vakuval vagy akár anélkül kiváló felvételeket. Vakuval történő fotózáshoz állítsa a modellt pár lépéssel a háttér elé, hogy csökkentse a háttér árnyékát.

A legtöbb portré inkább függőleges, mint vízszintes kameraállásból készül - így nagyobb hangsúlyt fektethetünk a témára és kevesebbet a környezetre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legutolsó lépés: Folyamatosan figyeljünk arra, hogy a modell nyugodt maradjon és természetesen hasson a kamerával szemben. Ha lehet, ültessük őt székre. Amennyiben áll, kérjük meg, hogy forduljon kissé oldalra, majd fordítsuk a vállát és a fejét a kamerával szembe. Ettől még finomabb lesz a beállítás. Sokan görcsösen állnak a kamera előtt. Kérjük meg, hogy engedje le a vállait, vegyen mély lélegzetet, nyalja meg a száját és maradjon nyugodt és természetes. Ne bíztassuk nagy mosolyra, mert ez a legtöbb esetben kényszeredett lesz. Ezzel szemben bíztassuk, hogy egy kicsit mosolyogjon, vagy sugározzon mosolyt a szemével. Ez inkább vezet lenyügöző eredményhez.

Ha a modell áll, gondoskodjunk arról, hogy fogjon valamit a kezében. A kezek állása gyakran elronthatja az egész beállítást. Foglalja le a kezeket, adjon a modellnek egy könyvet, virágot vagy bármilyen kisebb tárgyat.

Fordítsunk különös figyelmet arra, hogy a kép igazán jól sikerüljön. Szánjunk rá időt és lőjünk el akár több tekercs filmet, észre fogjuk venni, hogy lesz modell, aki egyre nyugodtabb és lazább egy kis idő után, ahogy megszokja a kamera jelenlétét.

Jó portré fotózást!


 

Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Címlap

Népszerű

Készíts élesebb képeket

 

 Készíts élesebb képeket/Take sharper pictures

 
 

Eredeti cikk: Dave Johnson

PC World
Tuesday, September 19, 2006;
Translated by /Fordította :i.Kiss
 
 
A barátaim, az olvasók, és a feleségem kérdéseire alapozva azt látom, hogy  ma a fényképezést befolyásoló  bosszantó probléma nem az, hogyan kell használni a foto-szerkesztőt, a flash media kártyát, vagy a képszenzort. Nem,dehogy, hanem a legtöbbször feltett kérdés: “Hogyan készíthe-tek élesebb képeket a digitális fényképezőgépemmel” . Amikor a feleségem kérdez, gyakran adom neki a következő választ: Meg kellene kérdeznem egy muzsikust, hogyan készül a Carnegie Hall-ra /újszülötteknek: C.H.: koncertterem közép-Manhattan-ban, New York city, épült 1890.ben/:  “Gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj! ” Hm, mivel ezzel a bölcsességgel egy kissé lefárasztottam, így ezen a héten megnézzük a lehetőségeket, hogyan készítsünk éles képeket.
 
 

Biztos kezek

Az egyetlen legfontosabb dolog, amit megtehetsz, hogy fejleszd a képeidet-különösen ha új vagy a fényképezésben-hogy tartsd szilárdan a kezedet.
Különösen finoman nyomd le aztán a felvétel készítő gombot. Az csak egy picinyke nyomást igényel, hogy  elindítsa a gép felvételi zárszerkezetét. Így próbálkozz: nézz bele egy tükörbe, mialatt készíted a képet, és figyeld meg, mi történik, amikor megnyomod a felvételkészítő gombot. Ha látod, hogy a gép inog, és ugrál, azt jelenti, hogy túl keményen nyomod. A gépnek nem kellene mozogni az exponálás pillanatában.Gyakorolj tükörben, amíg fel tudod venni a képet a gép minimális rázkódásával.
 
 

Támaszkodj valamire

Elmondhatom, hogy egy óriási híve vagyok a háromlábú állványnak. Ajánlom ezek használatát mindenkor, amikor csak lehetséges.
És itt van egy kis titok, amit lehet, hogy nem tudsz: a több megapixeles géped miatt  nagyobb a fontossága a háromlábú állványnak. Hogy élesebb fotókat  kapj. Az új 10 megapixeles fényképezőgépeknél a rázkódás sokkalta nagyobb probléma, mint a  4-5 megapixeles modelleknél, mivel azok sok finomabb részletet rögzítenek. Ha egy háromlábú állvány cipelése magaddal túl nagy fáradság, akkor fontolj meg egy egylábú állványt- a feleségemnek van egy kombinált  egylábú állvány/sétabotja kirándulásokra, és kedveli azt, vagy egy babzsák támasztót/ ford. megj.:ez egy formázható kis zsák ami tartja gépet, rajta menetes csavar a gép rácsavarásához/ . Ha minden egyéb hiányzik, csak merevítsd ki magadat  valamihez, ami lehet egy ajtószárfa. Használj szokásos érzékenységet, és természetesen ellenőrizd, hogy amihez támaszkodsz stabil. Ha a gépedet egy facsemetével próbálnád stabilizálni egy szeles napon, nem szándékolt mozgásokat mutathatsz be. A föld megbízhatóan stabil, hacsak nem éppen egy földrengést fogsz ki természetesen.
A múlt héten bebarangoltam egy japán kertet, és elcsettintettem néhány felvételt egy vízesésről, meglehetősen nsgy záridővel . Mivel nem volt háromlábú állvá-nyom a gépet letettem a földre és kővel rögzítettem a helyzetét. Mégis az extrém nagy zárídővel is éles kép készült.
 
 

Avatkozz be a fényképezőgéped beállításába

Ne felejtsd el, hogy a géped támogatja az élesebb kép készítést. Helyezd a gépedet előnyösebb expozíciós beállításba. Általában a gyorsabb zársebesség a jobb. Ezért használd a gépedet megvilágítási idő előválasztás módban / ha van rajta ilyen/ és állítsd be a leggyorsabb zársebesség lehetőséget. Erre korábban adtam tippeket *.
Ha a gépeden nincs megvilágítási idő előválasztás mód, akkor a választótárcsát állítsd “Action”, vagy  “Sports” állásba.
Vagy még kiválaszthatod a Program módot, és akkor használd a gép beállító tárcsáját, hogy növeld a zársebességet, mialatt  a gép ezzel szinkronban állítja be rekeszt. Természetesen egy gyors rársebesség azt jelenti, hogy kisebb lesz a mélységélesség a fotóidon. Bár a mélységélességnek nincs sok hatása az élességre, hacsak nem extrém közeli képeket készítes /makro fotók/ picinny tárgyakról. A mélységélességről már korábban írtam. ** /A ford megjegyzése: a kívonatos fodítást alul közlöm/.
Kevés fény esetén, amikor a hozzárendelt  zársebesség túl alacsony , hogy éles képet adjon, növelned kellene a gép ISO beeállítását. Mondjuk ISO 100-ról 200-ra vagy 400-ra növelve, a legjobb elérhető zársebesség felnő 1/15-ről 1/30-ra, 1/60-ra /másodperc/, például. De emlékezned kell, hogy a magasabb ISO beállítás digitális zaj hozzáadását eredményezi a fotóidhoz., emiatt állítsd vissza a legalacsonyabb ISO értéket, mihelyst a fényviszonyok jók.
Többet az ISO beállításokról korábban írtam.***/A ford megjegyzése: a kivonatos fodítást alul közlöm/.
 
 

Élesítsd a fotóidat utólagosan

Végezetűl ne felejtsdl el, hogy hozzáadhatsz élességet a számítógépen utólagosan. A legtöbb digitális fényképezőgép mindenesetre egy kissé “lágy” fotókat készít, és használhatod  a kedvenc képszerkesztő programod eszközét, mint pl. az “unsharp mask”-t, hogy növeld a kontrasztot, és fokozd az élességet. A Corel-nak a Paint  Shop Pro-jában  például, nyisd meg a fotódat, és válaszd Adjust, Sharpness, Unsharp Mask-ot a menüből. Az alapbeállítások éppen jók. /Ford. megj.: próbálkozhatsz a gépeden Start /Programs/ Mixrosoft Office Tools-al: Microsoft Photo editor/Effects/Sharpen…menüvel is, és Image/Balance… menüvel szintén./
 
 

A hét csúcsképe

Itt a szerző felhív arra, hogy küldd be a jól sikerült fotóidat e-mail-ban, amelyeket havonta egyszer értékelnek, és a hetente  legjobbakat pénzjutalom-ban is részesítík. Ha az itt lévő fenti linkre klikkelsz, egy előző cikkben olvasha-tod a képek beküldéséhez szükséges tudnivalókat /kép mérete, stb./
 
 
 
 
*Tippek  a zársebesség beállításához/ ford megj.: itt olvasható a fenti szerző korábbi cikkének lefordított kivonata /Making the most of Shutter-Priority Mode/:
          A zársebesség egy fotót élessé, vagy életlenné tehet. A zársebesség és a rekesz egy fényképezőgépnél összetartozó páros.
 

          Zársebesség előválasztás/=megvilágítási idő előválasztás/, mire jó?

Egy fényképezőgépnél a rekesz és a zársebesség ugyanazt a funkciót végzik alapvetően: szabályozzák az érzékelőt elérő fénymennyiséget a képkészítéshez. Ha nagy rekeszt használsz a zár viszonylag rövid ideig fog nyítva lenni. Ha a rekeszt szűkíted, hogy kevesebb fény jusson be, akkor, hogy helyes megvilágítású legyen a fotó, a zár nyítvatartási idejét növelned kell.
Azonban a rekesz és a zár /megvilágítási idő/ nagyon különbözőképpen befolyásolja a fotót. A rekesz megválasztása meghatározza a fotó mélységélességét. A zár pedig befolyásolja a kép élességét, vagy életlenségét, attól függően, hogy milyen hosszan van nyítva.
 

Zársebesség/megvilágítási idő/előválasztása                                                                            

A legtöbb digitális fényképezőgépnek  (kivéve az olcsóbb kézi beállítás nélküli típusokat) van zársebesség előválasztási módja. Ehhez válaszd “S” beállítást. Néhány gépen, a Canon modellekhez hasonlóan ugyanezt a “Tv” jelzi. Először ezt beállítva szabadon választhatod meg a gép zársebességét, és a gép megválasztja az ehhez tartozó megfelelő rekeszt, hogy a fotó helyes expozíciót kapjon.
 

Jó eredmény elérése a zársebesség előválasztásával

Milyen a jó zársebesség előválasztás egy adott szituációban? A fő vonatkozásodban, legalább is kezdetben, olyan zársebességet kellene használnod, amelyik elég nagy ahhoz, hogy elnyomja a géped tartásakor előálló rázkódásokat. Normál nappali fényben, amikor korrektűl szilárd a kezed, fontold meg az 1/30 másodpercet, mint a legalacsonyabb elfogadható sebességet, hacsak nem merevíted meg a gépet valahogyan. Ha kéznél van egy alkalmas fal, ajtószárfa, vagy fa a támasztáshoz, jó eredményt kaphatsz 1/15 másodperccel.
Ugyanezek a számok érvényesek, ha a zoom ki van iktatva, vagy a lencse nagy látószógű, vagy “normál” fókusztávolságú. Ha a fényképezőgépednek izmos lencséje van 3x-os zoom-mal /vagy még több/, szükségessé válhat sokkal gyorsabb sebesség, hogy az eseményt élesen vedd fel. A 35mm-es filmes fényképezőgépek korában egy ökölszabályt használtunk, amelyik azt mondta, hogy a felvételt a fókusztávolság reciprokának /inverz/ megfelelő zársebességgel kell végezni. Ha egy 200 mm-es lencséd van, a zársebességre 1/200 mp-t kapsz/ a szokásos zárérték 1/250 mp/. Ez a számítás 50mm-es lencsére 1/50 mp-t ad, és így tovább. Ez a szabály még mindig igaz, így ha a digit. fényképezőgépednek zoom lencséje eléri a 200mm-t, vagy több/ 35mm-es egyenértékűség/,  akkor fokozd  a zársebességet ennek megfelelően.
Ha követed ezeket az alapvető dolgokat, éles fotókat fogsz kapni a zársebesség előválasztásával. Először tökéletesen sajátítsd el a gyakorlatot, utána próbálkozz cselekmények megörökítésével, ahol a zársebesség előválasztási mód igazában jeleskedik.
Gyors cselekmények felvétele
Két fajtája van a gyors cselekmények felvételének. A leginkább szokásos, gyakran látva a sportfényképezésben, használja a legmagasabb rendelkezésreálló zársebességet, hogy rögzítse az eseményt. Az ellenpont, hogy  használsz egy alacsonyabb zársebességet, és hagyod az eredményt életlennek, és mondod a történetet magadnak:Semmit sem mond, ez a dolog igazában elfütyült, hasonló egy elmosódott háttérhez.
Cselekmények rögzítése: még csillogó napfényben is, elhatározhatod, hogy megnöveld a fényképezőgép ISO beállítását, a célból, hogy kapj egy nagyon nagy zársebességet, amelyik hozzásegít, hogy rögzítsd a gyorsmozgású tárgyat.
Mennyi egy gyors zársebesség? Ha autóversenyen vagy, vagy egy légíbemutatón, vagy egy gyors cselekményű sporteseményen, akkor ajánlom az 1/1000 mp-t, vagy gyorsabbat. Sok digitális fényk.gép tudja az 1/8000 mp-t is. Tény, semmilyen zársebesség sem túl gyors, ha azzal kapsz egy jó fotót, amely nélkül pedig nem.
Életlen háttérrel: Hogy a háttér életlen legyen, próbálj beállítani 1/15 , vagy 1/30 mp zársebességet, aztán kövesd az eseményt a tested elfordításával, hogy nyomon kövesd a tárgyat. Nyomd meg a zárkioldót, és mozogj tovább. Gyakorlással, az esemény éles lesz a háttér pedig egyenletesen, és teljesen életlen, mint ezen

 a képen.

 
**A mélységélességről: a mélységélességnek három pillére van.
A fényrekesz beállításnak van a leginkább nyílvánvaló befolyása a mélységélességre. A fényrekesz a nyitvalevő lencseméretet jelenti, amely meghatározza, hogy  mennyi fény éri el a fényképezőgéped képszenzorát. A rekeszt f/szám alakban adják meg,  ahol kisebb számok az  f /számok  alakban nagyobb nyílás adnak meg, és nagyobb f/számok kisebb nyílásokat jelentenek. Ami lényeges nekünk, hogy ha kisebb az aktuális rekesz nyílás ( vagy más szóval  a nagyobb számok az f/számok –ban ), az nagyobb mélységélességet fog adni.
A lencséd fókusztávolsága szintén fontos.( A fókusztávolság a lencséd azon képessé-gének a mérése, mennyire nagyítja fel a helyszínt. Példaképpen legyen a gépednek  28-105mm lencséje, amelyikben a kisebb szám annak a nagy látószögű módja, a nagyobb szám a telefotó mód. A tárgy megnagyítása a mélységélesség csökkenésével jár.Amikor normál, vagy nagy látó-szöggel veszel fel, nagy mélységélességet kapsz. Ha zoomolsz , hogy telefotóként nagyíts, a mélységélességed drasztikusan csökken fog. Hasonlóképpen, makró fotózáskor /más szóval közelfényképezéskor/ nagyon kicsi mélységélességet kapsz, mivel jelentősen megnagyítasz egy kis tárgyat.
Végül a téma távolsága egy gyakran figyelembe nem vett változó az egyenletben.A távolságod a témától meghatározza, hogy mekkora mélységélességet fogsz kapni a képen. Ha fényképezel egy témát, ami messze a távolban van, annak a mélységélessége sokkal nagyobb lesz, mint annak a témának, ami a gép közelében van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy makro felvételnél ahol a téma csak pár cm-re van a géptől  az éles fókusz környéke extrém szűk, és nagyon, nagyon precízen kell fókuszálnod. Ha nagyon messze a távolban van a téma, amit fényképezel- mint pl. a távoli horizonton- akkor rengeteg eset van a kép előtt és mögött, ahol éles fókuszt kapsz.
         
A legjobb út, hogy barátságba kerülj a mélységélességgel, kezdj gyakorolni. Helyezd a gépedet pl. rekesz (megvilágítás) előválasztás módba pl., vegyél fel egy maréknyi képet, ugyanarról a tárgyról különböző f/szám értékekkel. Menj közelebb, és mozog a messze távolba. A Hasonlítsd össze a képeket, és mostantól érzékeled, hogy a géped mit is készített neked.
 
 
 

***AZ ISO beállításokról

Használd az ISO-t, hogy készíthess fotókat kevés fény esetén is! /Use ISO to take Low-Light Photos/
A fény lehet a fotós legjobb barátja, és a leggonoszabb ellensége. Így legutóbb pl. az történt velem, hogy meglátogattam egy állatkertet abban a reményben, hogy készítek néhány képet a farkasokról, a pumákról és medvékről. Szerencsétlenül esett egész délelőtt, az ég sötét volt és borús, amikor délben megérkeztem. Amint előkészülök, hogy elkészítsem az első fotót, észrevettem, hogy a gépem éhezik a fényre, emiatt az expozíciós időt 1/10 másod-percre akarta beállítani, ami túl lassú ahhoz, hogy éles képet kapjak a mozgékony állatokról, különösen mivel kézben tartottam a gépemet.
 
Így mit csináltam? Megnöveltem az ISO-t. Most megtárgyaljuk, hogyan használd az ISO-t, hogy készíthess képeket olyan helyzetekben, amelyeknél a normál gépbeállítások nem vezetnek eredményre.
 
 

Mi az ISO ?

Amint visszaemlékezel, a 35mm-es fényképezőgép film  különböző érzékenységekkel jön. A filmérzékenység mérésére egy szám, ún. ISO szám használatos International Standards Organization /ford. megj.: szabványügyi szervezet/, régebbi nevén ASA American Standards Organization/. Az alacsonyabb ISO számú filmek mint érzéketlenek ismertek, vagy mint kisebb fényérzékenységűek. A nagyobb ISO számú filmek gyorsabbak, vagy nagyobb fényékenységűek.
Amikor filmes fényképezőgépet használsz, az meglehetősen tipikus, hogy ISO 100-as, vagy 200-as filmet használsz normál nappali fényban, és ISO 400-as filmet használsz kevés fényű fényképezésnél. A szuper-érzékeny filmek, hasonlóan az ISO 800, sőt ISO 1600-hoz állnak rendelkezésre közelítőleg sötétben történő fényképezéshez, bár ezek ritkán vannak használva, mivel ezekkel veljáró korlátok is járnak.
 
Itt van a titok, ami befolyásolja a filmérzékenységet: a film ISO számának a duplázása, megduplázza annak a fényérzékenységét. Így a az ISO 200-nak csak feleakkora fény kell, hogy hogy ugyanolyan képet készítsen, mint az ISO 100 filmnek. Az ISO 400-as film csak negyedakkora fényt igényel mint az ISO 100. Más szóval lefotózhatsz egy alacsony megvilágítású témát 1/15-öd másodperces zársebességgel ISO 100-as filmre, vagy 1/60-ad másodperccel ISO 400-as filmmel. Ez egy hihetetlenül hatékony képesség, ami megmagyarázza a különbséget egy elmosódott tömeg, és egy éles fotó között.
 
 

Az ISO jelentése a digitális fényképezésben.

Sokat jelent? Most a digitális világgal foglalkozunk. Nem vásárolunk memória kártyákat ISO számozással megjelölve. Mi dolgunk ezzel az egésszel?
Amint valószínüleg tudod, vezérelheted  a digitális fényképezőgéped fényérzékelőjének érzékenységét,  ami, ha úgy nézzük, utánozza a különböző érzékenységű filmek betöltésének gyakorlatát a 35mm-es fényképezőgépedbe. 
Alapesetként a legtöbb digitális fényképezőgép egy ISO 64 és 200 körüli értéket használ, a leginkább közös alapbeállítás pedig ISO 100. Nagyobb érzékenység beállítása a digitális fényképeződön olyan egyszerű, mint egy nagyobb ISO érték kiválasztása a géped menüjéből. A legtöbb digitális gép ajánl egy választékot az ISO értékekből, úgymint ISO 100, 200, 400. Néhány sokkal feljebb megy, egészen 3200-ig. Csak állítsd be az ISO-t, ami szükséges.
Az ISO növelésével kitűnő képet tudtam készíteni felvenni egy farkasról, és egy pumáról az állatkertben.
 
 

AZ ISO árnyoldala

Ez különösen hangzik, nem? Így ha a nagyobb ISO-jú film sokkal érzékenyebb, akkor miért bajlódunk alacsonyabb ISO-jú film használatával egyáltalán? És a digitális fotózásban miért nem használunk mindig egy nagy ISO számot. Szerencsétlenül, a fényérzékenység hozza a maga poggyászát. A nagyérzékenységű film közismerten szemcsés. Amint növeled a fényérzékenységet, a fényérzékeny szemcsék a film emulziójának az ezüst-halogenid rétegében egyre nagyobbak és egyre jobban észrevehetők. A végső nyomtatásnál azok nyílvánvalóvá válnak, mint szemcsés-szabálytalan elemek, amelyek tönkreteszik a foto simaságát,  nagyfelbontású látványát. Ez az, amiért az 1600-as érzékenységű film olyan ritka; a szemcsék a filmen óriási méretűek, emiatt aztán a kép általános benyomása hasonló valami bank biztonsági kamerája által felvett képhez.
A digitális fényképezésben elérjük majdnem pontosan ugyanazt a hatást magasabb ISO értékkel. Növelve a fényképezőgép fényérzékelőjének az érzékenységét, bevisz zajokat a fotóba-a szín véletlen pixeleit. Ezt messziről nem veszed észre, de ha rá-zoom-olsz egy digitális fotóra egy kijelzőn,vagy közelről nézel egy nyomtatást, nehéz nem észrevenni. Minden digitális képnek van valamennyi zaja, és rosszabbodik a helyzet, ha az ISO növekszik. Szánj egy pillantást erre a képre. Nem vehetsz észre rajta zajt egy egyszerű megtekintéssel, de ellenőrizd ezt a részletet miután rá-zoom-oltam; a zaj eléggé látható, szinezett pettyecskék formájában, és amelyek leginkább a helyszín hátfalán láthatók.
 
 

ISO tanácsok

Így mit kellene csinálnod az ISO-val? Azt javaslom, hogy mindenkor a lehetséges legalacsonyabb ISO-val vedd föl a képet.
 
Közönséges feltételeknél állítsd be a fényképezőgépet a legalacsonyabb ISO-val, mivel ez fogja adni a legkisebb digitális zajt. Bár amikor észreveszed, hogy a géped ajánl egy valójában alacsony zársebességet (kisebbet 1/30-ad másodpercnél kézbentartott fényképezés esetén), vidd feljebb az ISO-t. Csak emlékezz, hogy vidd le a legalacsonyabb értékre, amikor elkészültél, így véletlenül nem veszel fel egy hónapnyi értékes képet ISO 800-al.
 
A másik dolog, amit észben kell tartani: A legtöbb digitális fényképezőgép nem teszi lehetővé, hogy változtasd az ISO-t, vagy néhány más beállítást egyébként, amikor automatikus expozíció/Automatic Exposure/ módban van. Hogy mégis állítsd, be kell lépned a Program, Shutter priority(megvilágítási idő előválasztás), Aperture Priority(rekesz előválasztás), vagy egy Scene módba.

Módosítás: (2014. szeptember 07. vasárnap, 22:38)

 
Szavazások
Melyik cikk volt szimpatíkus Önnek?
 
fotó

 Az Indesign fotóklub tagjai szivesen vállalnak kreatív jellegű fotózást és filmezést is. Esküvők, tárgyfotózás, modellfotózás, portfóliókészítés, stb.

.

Megbeszéljük.

 

 

 

 

 

 

 

 

201110287650

 

 

Videóvágás Photoshop-ban?


Hírek - Technikai hírek

2012. március 13. kedd, 08:30

Egy igazi érdekesség látott napvilágot az Adobe boszorkánykonyhájából. Közzétettek egy videót, melyet teljes egészében a Photoshop következő generációjával vágtak és szerkesztettek. Miért kell a legnépszerűbb képfeldolgozó szoftverbe mozgókép editálási lehetőség?Az Adobi igen komolyan gondolja a videós tartalmak fontosságát és meglévő filmfeldolgozó szoftverein túl, mint pl. Premier, After Effects már a Photoshop-ot is komolyabb szerkesztési tudással ruházza majd fel. Ez azért annyira nem meglepő, hiszen még a RAW fényképek kidolgozására szánt digitális sötétkamra, azaz Lightroom legújabb 4-es verziójában is továbbfejlesztett videó editálást kapunk.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem a Premier Pro-t fejlesztik inkább, az Adobe részéről Bryan O’Neil Hughes beszélt:”Manapság a videókat fotográfusok készítik…tényleg mindenki. Nem csak az 5D MK II változtatta meg a DSLR-ek alapvető felhasználását, egyre több kompakt kamera és telefon rögzít jó minőségű videót, ráadásul HD felbontásban. A kutatásaink alapján az alábbi mondatok hangoztak el; ”A Photoshopot szeretném videóhoz is használni”, ”olyan szoftverkörnyezetre, rendszerre van szükségem, amit átlátok és megértek”. Az emberek ismerik és szeretik a Photoshop-ot, a fényképeik úgy is kersztül mennek a szoftveren, miért legyen ez másképpen a mozgóképekkel, ez sokkal természetesebb, mint ahogyan elsőre hangzik.”

 

Bővebben. >>>>>>>>>>

 

A pyrograph® egy szabadalmaz-tatott technológia védjegye, amely eljárással fényképszerű képeket lehet fába égetni. Ezek a képek csak természetes fa alapanyagra készül-nek, festék felhasználása nélkül; a tónusokat kizárólag a fa felületének megégetése eredményezi. A tech-nológia további sajátossága, hogy kisebb-nagyobb mértékben kiemeli a hordozó fafelület erezetét, ezzel is hangsúlyozva különleges, egyedi és natúr mivoltát.

 

 Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a természetes anyagokból készült termékek iránt, így ezek a fából készült faliképek ideális díszítő elemei a lakásoknak, munkahelyek-nek, egyéb közforgalmú helyeknek (pl. éttermek, szállodák, panziók, hivatalok, rendelőintézetek, stb…). Alkalmazhatók keretezve faliképként, vagy belsőépítészeti elemként fixen beépítve, de akár egyedi bútorok is készíthetők belőle; a felhasználási területnek csak a képzelet és alkotói fantázia szab határt. Képeink egyedi termékek, ezért többnyire a megren-delő egyedi igényei szerint kerülnek legyártásra, akár egy papír fénykép alapján is. A keretet szintén megren-delő választhatja ki az elképzelésének leginkább megfelelő színben és for-mában. Külön igény esetén van lehetőség a képek színes pácolására is, színminta alapján. A felület védel-mére használt lakk és pác vizes bázisú, környezetbarát, egészségre káros anyagot nem tartalmaz!

 

 

 

 

 

 

 

 

A Duna mostani rendkívül alacsony vízállása lehetővé teszi, hogy a Margit szigetről száraz lábbal keljünk át a középső hídpillérhez. Takoca (kerekterek.hu) képe adta az ötletet, hogy én is megpróbálkozzak ezen a ritkán megközelíthető helyszínen egy panoráma fotózással. Szerencsémre ezen a héten volt is egy olyan nap, amikor kitisztult az idő. A 'kék óra' rövidsége és a helyszínen megforduló sok látogató miatt, csupán ezt az egy képet sikerült készítenem. A hídról részletes ismertetőt találunk a Wikipediá-n.

 

 

 

A légifotók készítője Somogyi-Tóth Dániel és Somogyi-Tóth Péter. Dániel 2000-től folyamatosan foglalkozik ezen tevékenységgel. Első fotórepülésére 2000. február 26-án indult, és a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy képei a legmagasabb művészi igényeknek eleget tegyenek. A képek közt tavaly óta egyre gyakrabban találkozhatunk öccse, Péter munkáival is, sőt a legfrissebb fotókat nagyrészt ő készíti.

Műhelyünk fejlődése töretlen, számunkra a legfontosabb célkitűzés, egyben működésünk alapelve, hogy mindig tökéletes minőséget hozzunk létre.

Minden kedves légifotó kedvelőnek kellemes böngészést kívánunk, az adatbázisban több napnyi látnivalót találnak.

Az adatbázisunkban szereplő képek megvásárolhatók nyomtatva, keretezve, vagy digitális formában. Megrendeléseiket e-mailben várjuk az stp@legifotok.hu címre.

Ha kérdésük van, akár légifelvételek készítésével, akár a légifotó-adatbázis tartalmával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre elérhetőségeinken a "Kapcsolat" menüpont alatt.

A legifotok.hu csapata

 

 

 

 

 

 

 

Bővebben >>>>>>>

 

 

Sportfotózás

 

"A legtöbb sporteseményen a profi fotósok foglalhatják el a legjobb helyeket, ahonnan jó rálátásuk van a történésekre. Viszont kis leleményességgel és szerencsével magunk is készíthetünk jó felvételeket. Ezt általában teleobjektívvel felszerelkezve érdemes elkezdeni, hiszen sokszor a témától távolról kell exponálnunk. Amennyiben valamely híres sportolót, technikai sportot vagy egy barátot sportolás közben ábrázoló felvételed szeretnéd megmutatni, akkor erre a kategóriára kattints!"


 Azért bátorkodtam előszónak a fotozz.hu gondolatait beírni, mert az abban leírtakat szeretném egy kicsit kiegészíteni, kibővíteni. Mi is kell a sportfotó elkészültéhez:

 1. egy sportesemény
 2. a fotós (taktika)
 3. a felszerelés (technika)

Már az 1-es pontnál felmerül több probléma. Nem járunk sporteseményekre. Legalábbis egyre kevesebben választják a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak ezt a módját. Tudom, idő és pénzigényes időtöltés, de ne ragadjunk meg a "profi" sporteseményeknél. Tálcán kínálják magukat évről évre olyan rendezvények, melyek teljesen ingyenesek és jól megközelíthetőek. (Városi futások, autóversenyek, kerékpáros felvonulások, repülőverseny, stb.) Fotózás szempontjából két igazán nagy csoportra oszthatjuk a sporteseményeket, ez pedig a helyszín: zárt tér (terem, sportcsarnok), vagy pedig szabadtéren tartott esemény. (Speciális eset a labdarúgó mérkőzés, mert ugyan szabad téren játszák, de gyakran sötétben. Tapasztalataim szerint ekkor a fényerősség a pályán megegyezik az átlagos terem fényerejével, bővebben majd a cikk végén erről.) A helyszín több dolgot is behatárol, elsősorban a fényeket és a fotós mozgásterét. Valóban a profi fotósok foglalják el a legjobb helyeket, legalábbis látszólag. Őket is behatárolhatja, hogy csak egy adott helyről fotózhatnak (pl. labdajátékoknál az alapvonal mögül), sok a zavaró tényező (játékvezető, esetleges tv-közvetítés kameraman-ja, a kapu). Főleg alacsonyabb osztályú meccseken a "földi halandó" is odajuthat a pálya közelébe. Át is tértünk a 2-es pontra:

 Szükséges tehát a fotós, aki az első lépést megtette azzal, hogy elment egy sporteseményre. Viszont muszáj néhány egyéb jó (és néhány mások szemében rossz) tulajdonsággal felvérteznie magát. Gondolok itt a kövezkezőkre: helyismeret, bátorság, kitartás, erőszakosság. Helyismeret alatt azt értem, hogy ismerjük meg az összes helyet, ahová odajuthatunk, ne ragadjunk meg a lelátónál, próbálkozni kell, ehhez is szükséges a bátorság. Persze igyekezzünk engedélyt kérni a rendezőktől, csak ismételni tudom magam, hogy főleg alacsonyabb osztályú meccseken erre minden lehetőségünk megvan, sőt a focit kivéve talán minden egyéb csapatsportágban a legmagasabb osztályú meccseken is odaengednek a pálya közelébe. (Persze ne bajnoki döntőn próbálkozzunk.) A kültéri sporteseményeken is fontos a helyismeret, mert itt sokkal nagyobb a mozgásterünk, főleg, ha valamilyen tömegsport-rendezvényről van szó. Bátran vágjunk neki a helyszínnek hamarabb, térképezzük fel, hogy melyik kanyarban, honnan tudunk majd jó képeket készíteni. A kitartás sok szempontból a legfontosabb tulajdonsága a sportfotósnak. Egy-egy jó pillanatért hosszú perceket, esetleg órákat kell várnia, s előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem sikerül az adott eseményen valami kimagasló fotót készíteni. Rengeteg képet kell készíteni, sok lesz olyan, amiről lemarad a lényeg, ami életlen lesz, ami nem úgy sikerül, ahogy elképzelte. A legjobb sportfotósok is több száz (!) képet készítenek, pl. egy labdarúgó mérkőzésen. Körülbelül minden 10. kép lesz használható (megfelelően éles, világos, és a téma jó rajta) és ebből a minden 10. képből választanak ki egyet-kettőt, ami esetleg elfér egy újságban. Nem szabad elkeseredni, ha az első próbálkozások látszólag kudarcba fulladnak. Óriási szerepe van (szintén kitartás kérdése) a gyakorlásnak, a gyakorlatnak. Az agresszivitást ne értsétek félre, de főleg olyan eseményen, ahol sok fotós dolgozik, muszáj megvédeni a pozíciónkat. És ez nem csak a profikra vonatkozik! Ha egy olyan sporteseményen vagy, ahol bárki fotózhat, ahonnan gondolja (és engedik), ne hagyd, hogy valaki arrébb tessékeljen, azzal a felkiáltással, hogy "én profi vagyok, a munkámat végzem". Nem az objektív hossza dönti el, hogy ki a fontosabb fotós, vagy kiknek járnak előjogok. Többször kerültem ilyen szituációba, hogy a profi fotósok a profi körülményeket várták el akár az én káromra. Más kérdés, ha szívességből engedtek valahová oda, ott azért illik figyelemmel lenni a munkáját végzőkre. Összegezve tehát, kis leleményességgel és kellő bátorsággal sokkal nagyobb mozgásterünk lehet egy rendezvényen, mint gondolnánk. Bátran próbálkozzunk, a legrosszabb dolog ami érhet, hogy valahová nem engednek oda.

A 3. ponthoz értünk, a felszereléshez. Egy klasszikus példával a sportfotózást a Forma 1-hez tudnám hasonlítani. Örök vita tárgya, hogy kié az érdem? A gépé, vagy az emberé? Tudna-e Baumgartner világbajnok lenni egy Ferrari volánja mögött, avagy hol végezne a táblázaton Schumacher egy Minardi pilótájaként? Szerintem az igazság valahol a kettő között van. Szükség van az emberre, esetünkben a fotósra, aki ki tudja hozni a fényképezőgépéből a maximumot. Viszont hiába az élesszemű és jól képzett ember, ha a technika folyamatosan korlátok közé szorítja. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy amíg a Forma 1-ben a legjobb és a legrosszabb autó között kb. 15%-os eltérés van, addig a fényképezőgépek és felszerelései között óriási eltérések lehetnek. Ezért ki kell mondanunk, hogy sportfotózásra (itt most a fedett eseményekre gondolok) a digitális gépek legnagyobb része alkalmatlan. Lehet próbálkozni vele, de olyan, mintha lovaskocsival indulnánk a sokat emlegetett Forma 1-es futamon. Akár nyerhetünk is, ha mindenki kiesik előlünk.

 Itt visszatérnék a kezdeti csoportosításra:

 a., teremsportok A hivatalos sportversenyeken, főleg, ha az nemzetközi szintű, nagyon pontosan meg van határozva a világítás mikéntje. Azaz a pályán mindenhol egységes fénynek kell lennie, fotós nyelve lefordítva ez körülbelül az alábbi beállításokat teszi lehetővé: ISO 800, f2.8 és 1/400sec záridő. A legtöbb eseményen a mérkőzés alatt TILOS a vaku használata. Tulajdonképpen amúgy sem tudunk sokra menni egy átlagos beépített vakuval, mert ezek a fénykeltő eszközök maximum 6-8 méterre hatásosak. Egy komolyabb külső vaku ára 50000 forinttól indul, s ezek használhatósága akár a 20-25 métert is elérheti. Tehát gépünknek valamilyen szinten manuálisan is állíthatónak kell lennie, legalább az iso kérdésében. Az f2.8-as blende (vagy ehhez közeli érték) ma már gyakori a kompakt gépeken is, ezek hátránya viszont, hogy nagyon lassú a fókuszálási képességük és ezáltal akár több tized másodperc is eltelhet az exponálógomb lenyomása és a tényleges rögzítés között. További feltétele a lehetőségeink javításának az előszóban említett teleobjektív használata. Ez kompakt gépeken a minimum 3x-os zoom-ot (kisfilmes gépre vetítve 105mm-es fókusztávolság), de inkább az 5x-ös, vagy akár 8-12x-es zoom-ot jelent. Ha a pálya közelébe tudunk férkőzni, akkor is legalább 8-10 méterre történnek az események tőlünk, ezért a legjobb az 4-7x-es zoom körüli beállítás. Az egyre terjedő és szerencsére olcsóbbá váló digitális tükörreflexes gépeknél a teleobjektív a 70-300, 100-400, 70-200mm-es gyújtótávú objektíveket jelenti. A legtöbb tükörreflexes gépnél a hagyományos negatívkockánál kisebb CCD/CMOS érzékelő miatt a felhelyezett objektívek gyújtótávolsága megnő. Nikon gépeknél 1,5x, Canon-nál 1,6x-os az érték. Azaz egy 70-300-as teleobjektív pl. egy Nikon D70-en 105-450mm-nek felel meg.

 Kérdezhetitek, hogy miért kell ennyire gyors záridő, hiszen ha lassabb záridőt alkalmaznánk, akkor gyengébb fényerejű objektívek is használhatóak lennének. Erre a magyarázat kettős: egyrészt egy gyorsan mozgó sportolónak akkora a sebessége, hogy legalább 1/250-ed záridőre van szükség, hogy a bemozdulásokat elkerüljük. Mivel sokat fényképezünk szemből, így svenkelésre sincs mód. Másrészt, ha csak nem vagyunk mellékállásban szívsebészek, bizony remeg a kezünk, ami teleobjektív használatánál bizony felerősödik. Aranyszabály, hogy a gyújtótávolság (kisfilmes gépre értve) meghatározza a leghosszabb használható záridőt. Például egy digitális kompakt 8x-os zoomja 280mm-nek felel meg, azaz ilyenkor 1/280-ad (tudom, ilyen a legritkábban állítható, tehát legyen 1/250-ed, remegősebb kezűeknek 1/300-ad) lehet a leghosszabb záridő, egy 1/100-nál már erősen beremeg a kép.

b., szabadtéri (nappali) rendezvények Ezeken az eseményeken a sokkal jobb fényviszonyok miatt jóval nagyobb %-a használható a fényképezőgépeknek. Egy napfényes focimeccsen az alábbi beállításokkal lehet fotózni: ISO200, f4, 1/500-ad. A jobb fényben az autofókusz is gyorsabban működik. Buktatója a nagyon napos időnek, hogy a sportoló arca sötét lesz, ezért kb. 2/3 fényértékkel érdemes túlexponálni a teleobjektívvel készített közeli képeket. Itt is érvényes a fent említett exponálási idő szabálya, de a jó fényviszonyok miatt ez simán teljesíthető.

 Egy kicsit hosszúra sikeredett, ha tetszik, szívesen folytatom egy második résszel, az autófókusz/manuális fókusz kérdését boncolgatva, konkrét fotótechnikákat ismertve és az utólagos képfeldolgozásról is ejtenék majd pár szót. (speciális vágási szabályok, zajtalanítás, fehéregyensúly)


 Üdv

 Bölcs27

 Bölcsföldi István Péter

 www.bolcs27.hu

View My Stats